Дизайн-проект
(скачать образец)
Публикации
Вы решили обновить интерьер? Мы ждём Вас в нашей студии!
г. Иркутск
ул. Академическая, 31.
ТЦ «Версаль» пав. №29

Камины для спальни - сохраняем тепло

В последнее время модно устанавливать в спальнях камины, настоящие или декоративные. Они придают комнате очень изысканный вид. Ведь камин является не только источником тепла, он украшает дом. В какой бы части здания он ни находился, везде он создает атмосферу тепла и уюта.

Камины бывают двух видов: открытыми с одной стороны и открытыми с нескольких сторон. Если камин кладется у стены, то его открывают с одной стороны, если в углу – с двух сторон, а если посередине комнаты, то с трех сторон. Какой камин лучше всего сделать в доме – решать самим хозяевам.

При выборе следует учитывать особенности планировки дома и площадь гостиной: камин можно размещать только в просторной комнате и так, чтобы между ним и сидящими не было никаких, даже самых небольших, перегородок; размеры портала (п-образный элемент конструкции) делаются такими, чтобы они были пропорциональны площади комнаты (в соотношении 1 : 50). Открытый камин размещайте подальше от лестниц, а также позаботьтесь о том, чтобы перед топкой была устроена огнестойкая поверхность. Основание топки можно делать выше этой поверхности или на одном с ней уровне.

Камины с односторонним излучением получили более широкое распространение, потому что они просты в изготовлении, не требуют особых строительных материалов (кладутся из кирпича или бутового камня) и имеют максимальную теплоотдачу. Их недостаток заключается в том, что они не так красивы, как камины с двухсторонним и трехсторонним излучением.

Камины с двухсторонней поверхностью излучения неудобны тем, что из-за достаточно большой поверхности излучения нужно увеличивать объем воздуха в помещении. Кроме того, у таких каминов нет отражающей поверхности топки, из-за этого доля теплоты, направляемой в комнату, значительно меньше. Камины с двухсторонней поверхностью излучения нуждаются в большой огнеупорной поверхности перед топкой.

Камины с трехсторонней поверхностью излучения отдают тепло в трех направлениях. Но из-за наличия только одной отражающей поверхности тепла выделяется меньше, чем у каминов с односторонним излучением. Огнеупорная поверхность должна быть у такого камина с трех сторон.

Материалы для кладки камина

Камины следует выкладывать из отобранного, без изъянов сплошного красного кирпича, а также бутового камня. Для внутренней отделки используется огнеупорный кирпич, для внешней – различные естественные камни правильной и неправильной формы, целый кирпич обычного размера или половинки кирпича, плитка, черепица, керамика, применяемая в строительстве, и т. д.

Такой элемент, как дымовой карниз, который делается в виде выступа над открытой частью камина, следует изготавливать из дерева, металла или кирпича. Низ этого карниза выполняется в форме свода.

В качестве украшения можно использовать кованые инструменты для камина, дровяные корзины и ведерки, предохранительная решетка.

Основание камина

Лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать плановым размерам камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщину основания примите равной 0,8-1,4 м в зависимости от размера камина и размещения его в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникновения почвенной влаги в камин. После этого можно начинать строительство самого камина.

Топливник

Топливник, или открытая часть камина, может иметь квадратную, прямоугольную или полукруглую форму. Если планируется класть камин с прямоугольным топливником, то следует помнить о том, что его вертикальные (боковые) стенки должны быть меньше задней в 2 раза. Заднюю и боковые стенки надо делать так, чтобы в результате получить высокую степень излучения тепла в комнату. Для увеличения теплоотдачи можно на задней стенке топливника прикрепить плиту из чугуна.

Изнутри топливник облицуйте шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Стенки топливника должны быть гладкими, а изнутри они делаются скошенными для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича можно для страховки заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.

После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи уложите фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина его должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.

Основание топливника изготовьте из огнеупорного материала, имеющего способность хорошо аккумулировать тепло. Те части, которые находятся рядом с топкой, устройте тоже из жаропрочного материала. Не нужно делать топливник слишком глубоким или слишком мелким, т. к. первый значительно уменьшает эффективность горения топлива, а второй может вызвать попадание в комнату дыма. Чтобы устранить этот недостаток, на задней стенке дымосборника сделайте уступ, или дымовой зуб, размер которого составляет 10-14 см. Благодаря ему усиливается тяга и исключается возможность попадания холодного воздуха из трубы в топливник.

Поверхность пола перед топливником камина тоже следует делать из огнеупорных материалов (кирпича, плитки и т. п.), поскольку при горении древесины летят искры и пр., а перед отверстием топки нужно поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.).

Зольник

Зольник представляет собой жесткую коробку, значительно облегчающую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения.

На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см. Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладываются два подготовленных стальных тавровых профиля 45 х 45 мм и уголок 45 х 45 мм. Длина профилей должна быть равна ширине топливника плюс еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если вы хотите, чтобы плита не выступала по бокам. В противном случае профили необходимо взять большей длины.

Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который нужно укладывать между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставьте отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы.

Решетку сделайте из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами поместите гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стяните гайкой М20.

Решетка служит для загрузки топлива и подвода воздуха, необходимого для горения. Положите ее горизонтально над основанием топливника таким образом, чтобы под топливом оставались промежутки для отвода воздуха.

Раструб (хайло)

Боковые стенки топливника, возведенные до определенной высоты, на которые уложен швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника.

Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицуйте шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшения тяги. Кирпичом облицуйте заднюю отвесную стенку дымовой камеры, ее не рекомендуется делать металлической.

Задвижка камина

На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку, после того как камин протопился. Изготавливается такая задвижка из листовой стали.

В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. Закрытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать с помощью стержня, который поднимается или опускается.

Установите задвижку таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепите и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка дымовой трубы будет закончена, ее с помощью дымохода и колена следует соединить с камином. Если кладка трубы производится одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах нужно тщательно замазать шамотным раствором.

Дымовая труба

Свободное пространство по бокам дымовой камеры облицуйте кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начните облицовку трубы.

Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, у них абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, а это важно для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара.

В-третьих, асбестоцементная труба выполняет функцию своеобразного элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает кладку, т. к. необходимо лишь облицевать ее.

Устье дымовой трубы следует облицовывать прочными материалами и делать под уклоном к крыше. Устье должно возвышаться над коньком на 30 см (для огнестойких кровель) или на 50 см (для неогнестойких кровель).

Поскольку дымовая труба над крышей выкладывается из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием нужно сделать козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега.

Топливо для камина

Камин лучше всего топить углем или березовыми, осиновыми и ольховыми дровами. Дрова из твердых пород деревьев не подходят, т. к. сгорают слишком медленно. Не используйте также дрова из хвойных пород деревьев, несмотря на то, что сгорают они быстро. Дело в том, что, сгорая, они выделяют специфический аромат и искрят. Помимо этого, камин не следует топить сырыми или слишком сухими дровами. А длина поленьев не должна быть больше размера камина.

Кладка камина

Приступая к постройке камина, помните, что его конструкция проверена опытом и любое отступление от основных параметров, а тем более изменение конструкции может отрицательно сказаться на работе камина. Если, например, увеличить глубину топливника, основное тепло не будет попадать в комнату, улетучиваясь без пользы. Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы.

Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке или на колосниковой решетке. В последнем случае пространство зольника используется не только для накопления золы, но и для получения дополнительной тяги. Для того чтобы не допустить проникновения дыма из топливника в помещение, необходимо обеспечить постоянный доступ воздуха в него. Скорость поступающего воздуха должна быть не меньше 0,20–0,25 м/сек. Если же надо уменьшить доступ воздуха в топливник, сделать это можно с помощью стеклянного экрана, установленного над входом.

Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера.

Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от внешних стенок топливника. Такие теплообменники часто изготавливают из труб и при необходимости устанавливают в топливник.

Кладку камина следует вести на глиняном растворе средней пластичности. Он должен выдерживать температуру нагревания до 1000° C. При нагревании и остывании объем раствора меняется так же, как и объем кирпича. При обжигании раствор приобретает прочность кирпича.

При возведении камина около деревянной стены обязательно необходимо соорудить вертикальную противопожарную разделку.

Во время кладки камина могут возникнуть некоторые сложности с выкладыванием наклонной задней стенки топливника. Лучше осуществлять ее кладку по лекалу, вырезанному из оструганной доски толщиной около 35 мм, которой придается размер и форма согласно чертежу. Можно также выложить заднюю стенку горизонтальными рядами и закрыть экраном, изготовленным из нержавеющей листовой стали толщиной 2–3 мм. Экран закрепите с помощью металлических штырей-крюков, заделанных в швы кладки.

Поскольку камин выполняет декоративные функции, на его отделку следует обратить особое внимание. Как правило, камины не штукатурят, но добиваются идеально ровной кладки и тщательной расшивки швов – такая стенка сама по себе служит хорошим украшением. Лицевая поверхность выкладывается из отборного кирпича с прямыми кромками и углами, одинакового размера и цвета.

Декоративными элементами служат выступающие элементы перекрытия проема: лучковые, клинчатые и арочные перемычки. Особенно хорошо выглядят арочные перемычки, которые бывают трех видов: полуциркульные (радиус равен половине длины пролета), двухцентровые и коробовые.

Вы можете построить пристенный камин-гриль, который, в отличие от обычного камина, имеет открытый топливник и решетку, используемую для приготовления мясных блюд; в нем можно сделать стойки для котелков и шампуров. Такой гриль можно сделать из железобетона или кирпича. Кладку корпуса выполните из полнотелого кирпича (красного), изготовленного из глины или шамота. Трубу же лучше класть из щелевого кирпича.

Для кладки горячей части камина не пригоден кирпич, полученный от разборки стен, сложенных на известковом растворе. Однако для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб его вполне можно использовать.

Перед началом кладки уточните правильность размещения камина. Для этого в соответствии с чертежом нужно разложить насухо сначала кирпичи первого ряда, затем кирпичи одного ряда дымовой трубы. Затем с потолка следует опустить отвесы на углы дымовой трубы, чтобы убедиться, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также трубой и стропилами достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки (оно должно быть не менее 12 см).

Прямоугольность углов первого ряда кладки проверьте промериванием с помощью шнура расстояния по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Кирпичи следует подгонять друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.

Простейшая конструкция камина

Камин этой конструкции можно возвести в проеме стены с выходом его задней стенки в соседнее помещение. Отапливаемая площадь – до 25 м2.

Для описываемой конструкции вам потребуются следующие материалы:

Еще потребуется около 80 кг шамотного порошка, 15 л жидкого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор можно приготовить следующим образом: жидкое стекло разбавляется водой в соотношении 1:1 и в полученную таким образом смесь добавляется шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции.

Если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), строительство значительно упрощается. При высоте трубы 8 м ее размер должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше.

Построенный камин соедините с помощью колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы обязательно.

Такая конструкция и размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления. Если речь идет о камине как о декоративном элементе помещения и основным источником тепла будет служить какая-либо другая отопительная установка, то камин может быть еще проще и иметь меньшие размеры.

Облицовка каминов

Камин будет выглядеть гораздо более эффектно, если его облицевать, а не побелить или покрасить. Помимо этого, облицовка камина значительно увеличивает его теплоотдачу. Для облицовки каминов можно использовать изразцы и керамическую плитку. Облицовка изразцами производится непосредственно в процессе сооружения камина, и квалифицированно сделать ее сможет лишь специалист; облицовку же керамической плиткой вы вполне можете сделать самостоятельно.

Для этой цели используйте керамическую плитку для облицовки пола квадратной или прямоугольной формы, любого размера, толщиной 6 мм. Плитка должна обладать высокими термостойкими качествами и иметь глазурованную лицевую поверхность. Кроме того, вам понадобятся фасонные детали: карнизные, плинтусы и уголки.

Существует два способа облицовки камина.

Первый способ – облицовка камина керамическими плитками

В вертикальные швы кладки камина введите алюминиевые полоски с отверстиями. К полоскам на болтах прикрепите алюминиевый тавровый профиль или уголок, а керамические плитки уложите между металлоэлементами. Пустое пространство, образовавшееся между плитками и каминной кладкой, заполните глиняным раствором. Данный способ применим лишь при условии идеальной вертикальности швов кладки (она проверяется с помощью отвеса). Если вертикальные швы имеют отклонения, то лучше применить второй способ.

Второй способ – облицовка камина керамическими плитками

Данный способ полностью соответствует облицовке стен на цементно-песчаном растворе: та же техника подготовительных работ, разметки и провески поверхности; те же приемы укладки плиток и заделки швов. Однако нужно помнить, что цементно-песчаный раствор под действием высоких температур теряет свою прочность. Поэтому при облицовке камина 2-м способом лучше используйте глиняно-цементный раствор.

Облицовка камина мрамором

Камин и напольный проем в топке можно украсить мрамором вместо керамики. Для этого боковые стенки камина покройте толстым слоем раствора из песка и цемента, на который уложите облицовочный материал. Вертикальность мраморной укладки проверьте уровнем и при отклонениях подбейте плиту раствором или деревянными клиньями.

Точно так же укладывайте и поперечную облицовку. Она выравнивается шамотным раствором, заглаживается и оставляется на сутки для застывания. Края мрамора прикрываются металлической рамой и тоже замазываются раствором.

Для укладки напольной мраморной плиты в проем топки, на бетонное основание, наносите небольшое количество раствора, выравнивая им неровности, а затем очень осторожно (чтобы случайно не разломить) уложите плиту из мрамора. Она выравнивается постукиваниями резиновым молотком по деревянному бруску.

Края мраморной плиты можно обшить планками или оставить открытыми. Под карнизом камин можно украсить деревянным обрамлением с резным декором.

Правила противопожарной безопасности

1. При кладке печей легковозгораемые и деревянные детали следует располагать на значительном расстоянии от горячих частей печи. Деревянные предметы имеют способность воспламеняться при нагреве до 300° С, но в том случае, если они постоянно соприкасаются с предметами, температура которых 100° С, они могут обрести свойство самовозгорания.

2. Если деревянные и другие легковозгораемые предметы невозможно поместить на достаточное расстояние от нагревающихся частей стены, то надо тщательно изолировать дымоход. Для этой цели используйте такие изоляционные материалы, как кирпич, асбестовые листы или асбестовый шнур, войлок. Войлок перед использованием нужно пропитать жидким глиняным раствором.

3. Там, где деревянные элементы чердачных и междуэтажных перекрытий располагаются вблизи от печных каналов, насадных или коренных труб, следует сделать распутку (утолщение) в кладке стен с дымовыми каналами и труб.

Толщина распутки у печей с недолговременной топкой должна быть в один кирпич. Деревянные поверхности, находящиеся в непосредственной близости от печи, изолируйте двойным слоем войлока или асбестового картона. Если нет под рукой этих изолирующих материалов, то толщину распутки можно увеличить до 1,5 кирпича.

Декоративный камин

В спальне можно установить и декоративный камин, имитирующий настоящий. Вместо огня в нем устанавливают электроосвещение. Построить декоративный камин намного проще, потому что не нужно устраивать дымоход. Каркас, имитирующий камин, сделайте из деревянных брусков. Или вместо каркаса можно сложить камин из камня или кирпича.

Прежде всего прибейте к полу стальной лист по размеру устанавливаемого камина. Сверху сделайте настил и выложите боковые стенки. Когда стенки будут сложены, на них нанесите раствор и тут же поверх положите мозаику из керамических плиток.

Внутри декоративного камина прикрепите патрон для лампочки. Можно выкрасить лампочку в красный цвет и обложить ее дровами для имитации горения.

Отопительные приборы для спальни

Радиаторы и конвекторы по праву считаются отопительными приборами нового поколения. И те и другие относятся к металлическим водяным обогревателям, однако радиатором считается такой прибор, поверхность которого отдает в пространство более 25% тепловой энергии, у конвекторов же доля излучаемого тепла составляет всего 5–10%, а остальная часть передается в воздух конвекцией.

Выбор отопительного прибора зависит от высоты потолков. Радиаторы лучше подходят для помещений с высокими потолками, так как тепловое излучение, исходящее с их поверхности, прекрасно прогревает нижнюю жилую часть дома. Конвекторы не подходят для обогрева высоких помещений, потому что конвекционный поток устремляется вверх и обогревает пространство под потолком, в то время как жилая часть дома остается холодной.

К существенным недостаткам этих приборов можно отнести то, что в процессе работы на них конденсируется влага, которая нарушает естественный микроклимат помещения.

Современные отопительные системы должны выглядеть эстетично. Этому требованию вполне соответствует радиатор из двойного металла, который обладает еще и оптимальными техническими характеристиками.

Подобная отопительная система обладает рядом преимуществ перед обычными радиаторами: стальной сердечник обеспечивает прочность всей системы отопления, а алюминиевые оребрения – высокую теплоотдачу.

Рабочее давление в радиаторе из двойного металла может достигать десяти атмосфер. Применение каучуковых термостойких прокладок "O-Ring" дает прочность соединения между двумя элементами.

Благодаря прекрасному внешнему оформлению радиатор из двойного металла легко вписывается в любой, самый изысканный интерьер.

Для обогрева спальни в зимнее время целесообразно применять климатическую систему, созданную на базе вентиляторных доводчиков – фенкойлов. Эта современная система совмещает в себе установки котельного отопления, приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. В холодное время года она согревает воздух с помощью отопительных радиаторов, а в жаркие дни легко переключается на охлаждение воздуха.

Для небольших домов прекрасно подойдут напольные фенкойлы, расположить которые можно в подоконных нишах. В том случае, если таковые отсутствуют, можно приобрести фенкойл, оснащенный потолочным креплением.

При низких температурах в качестве базового источника тепла целесообразно использовать котел, работающий на природном газе.

Источником тепла для фенкойлов может служить также магистральная горячая вода, для чего вам потребуется дополнительное устройство – теплообменник. Еще одним вариантом источника тепла может послужить обычный электронагреватель, работающий при любой температуре воздуха, однако его использование связано со значительными эксплуатационными затратами.

Экономьте тепло

Каждое окно и каждая дверь имеют небольшие щели, через которые улетучивается теплый воздух и проникает холодный. Зазоры могут показаться совсем незначительными. Но 2-миллиметровая щель по всему периметру окна эквивалентна 10-сантиметровой дыре. Избавиться от сквозняков можно двумя путями – установив пластиковые окна или заклеив обычные, деревянные. Заклейку производите в сухую погоду, когда рамы и воздух между ними содержат минимальное количество влаги.

Наружные рамы обычно не нужно конопатить и заклеивать, т. к. перепад температур между улицей и помещением в сильные морозы будет настолько большим, что стекло может треснуть. Для законопачивания внутренней рамы следует использовать имеющийся в продаже готовый уплотнитель в виде полос и жгутов из мягкого материала. При необходимости можно сделать такие жгуты самостоятельно, нарезав их из поролона.

После законопачивания внутренние рамы аккуратно заклейте. Делайте это следующим образом: кусок мыла смочите водой и натрите им полосу бумаги, которую затем плотно прижмите намыленной стороной к раме, закрывая щель.

В процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы под полосой бумаги не оставалось воздуха, в противном случае после высыхания бумага будет отставать от рамы. Наклеенную полосу разгладьте чистой сухой тряпкой или рукой.

Вместо бумаги для заклейки щелей в окнах можно использовать лейкопластырь. В отличие от бумаги он легко снимается и на рамах не остается следов.

Еще можно воспользоваться полипропиленом, который продается на любом рынке. Единственный его недостаток в том, что он не способен менять форму, а щели в деревянных рамах при резком падении температуры увеличиваются.

Можно использовать бумагу с ватой, а можно и известную губчатую резину-самоклейку или поролон. Но первый способ подходит лишь для большого любителя имитации полезной деятельности, а самоклейка необратимо самоотклеивается и так же необратимо спрессовывается. Поэтому в последнее время рекомендуются силиконовые уплотнители. Они сохраняют эластичность и износостойкость даже при очень холодной погоде, кроме того, они достаточно долговечны. Ими можно качественно уплотнить зазоры от 2 до 15 мм, они не боятся солнца и сырости.

Чтобы правильно установить силиконовые уплотнители, в оконных створках выберите стамеской или фрезой паз шириной 3 мм и глубиной 5 мм. Пылесосом удалите пыль и стружки. В паз введите силиконовый профиль диаметром от 5 до 12 мм.

Крепление можно произвести с помощью силиконового герметика или скобок столярного степлера.

Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) – гибкие и весьма прочные. Их можно легко самостоятельно прикрепить к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками.

Сначала нарежьте полосы необходимой длины. При стыке двух полос наложите одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2–5 мм.

Прикрепите полосы в нескольких местах к поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть внизу, а узкий кант – на рубце или на расстоянии 1–2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения.

Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3–5 см. Полосу потом разгладьте с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.

Приступая к утеплению дверей, следует иметь в виду, что эта операция применима только по отношению к входной двери. Перед тем как начать обивать дверь теплоизоляционными материалами, ее необходимо снять с петель.

Работу по утеплению начните с укладки на наружную (а если нужно – и на внутреннюю) поверхность двери теплоизолирующего материала: ватина, поролона, синтепона, пластовой ваты. Затем на него положите дерматин или натуральную кожу и прикрепите с помощью декоративных гвоздей, которые можете расположить фигурно.

Другим вариантом окончательного оформления двери является обивка ее поверх теплоизоляционного материала деревянной рейкой.

Для того чтобы из-под двери не дуло, она должна плотно прилегать к дверной коробке. Если под дверью образовалась щель, устранить этот недостаток можно, приклеив к двери тонкий слой поролона или войлока.

Несколько полезных советов по сохранению тепла:


Смотрите также

Полезные советы по интерьеру маленькой спальни


Читайте также: